Многим владельцам автомобиля хочется лично его ремонтировать. Некоторые делают это из экономии, а кто-то из интереса. В настоящее время очень много информации в интернете по ремонту всех систем. Но в любом ремонте важно не только выполнить требуемые манипуляции, но и подойти с творческой стороны. Для качественного ремонта должна быть "набита рука ". Попытаюсь прояснить некоторые моменты и дать советы в казалось бы простых действиях. Но от этих действий, дальнейшая эксплуатация и последующий ремонт доставят вам удовлетворение в проделанной работе.
Начну с тормозной системы, так как она чаще всего требует внимания и от неё зависит ваша безопасность. Маленький ликбез. Передние тормозные колодки изнашиваются быстрее задних. Задние барабанные колодки изнашиваются медленнее, чем задние дисковые. Тормозную жидкость надо менять раз в три года. Не на всех колодках есть датчики износа, поэтому определитесь, есть ли они на вашей машине. На японских авто устанавливаются колодки со звуковым датчиком износа. Для некоторых марок (БМВ, Мерседес) датчики износа приобретаются отдельно от колодок ( не в комплекте) и требуется обязательная их замена. Два раза в год, при смене резины осенью и весной, обращайте внимание на износ колодок. Также не лишне знать какой системы тормоза стоят на вашем автомобиле. Это важно при покупке колодок, так как на некоторых моделях могли устанавливаться разные системы (Бош, Лукас, Бендикс и т.д.). Заведите для себя сервисную книжку (блокнот), где записывайте дату ремонта, проделанные работы, установленные детали, километраж. Можете помечать номер детали для последующего легкого поиска.
Перейдём к ремонту. Для ослабления колёсных гаек, руль поверните слегка влево, выньте ключ зажигания для фиксации руля. Зафиксируйте автомобиль колодками-упорами под колёса и ручником, поставьте на передачу, в зависимости какие колёса вы откручиваете. Гайки легче ослаблять нажимая на вороток вниз, а не тянуть его вверх.
Для увеличения рычага, возьмите трубу-удлинитель.. Поддомкратьте машину и установите жёсткие упоры (деревянные колодки, регулируемые стойки) под жёсткую часть порога или днища. Открутите колёсные гайки или болты. Снимите колесо. Здесь иногда возникает серьёзная проблема. Колесо жёстко сидит на ступице и вы отчаялись его снять. Для снятия колеса найдите шлицевую отвертку по которой можно бить молотком или нечто подобное. Её конец чаще всего надо немного изогнуть. Вставляете отвертку в стык тормозной диск(барабан)/колёсный диск через окно в колесе и наносите по кругу удары по отвертке. Если колесо настолько прикипело, что не отходит, то вставляете отвертку в стык тормозной диск(барабан)/колёсный диск через отверстие, где прикручивается болт колеса. В случае если стоит шпилька, идём первым способом. После снятия колеса, стыковочные поверхности хорошо зачищаем и смазываем графитной или медной смазкой. Лучше работать, когда полностью вывешена ось, передняя или задняя. Итак, колесо или оба колеса сняты, машина на жёстких упорах. Поверните руль до упора влево или право и достаньте ключ зажигания для фиксации рулевой колонки. Приступайте к снятию суппорта. Важно заметить как расположены фиксирующие скобы, стопора, пластины, колодки. В некоторых суппортах внешняя и внутренняя колодка имеет свой профиль и может по разному фиксироваться. На поршеньках задних суппортов могут встречаться выточки в которые должен попасть выступ на колодке. Вращая поршень, совместите выточку с выступом. На суппорте обычно имеется метка совмещения. Встречается что раньше кто-то установил колодки не с правильным номером, то есть неправильно был подобран номер по каталогу. Может стоять и другой тормозной суппорт, но это всё исключения, которые причиняют неудобства. В последнее время на передних и задних суппортах часто применяют болты под ключ на 13 с малой площадью захвата. Головка или накидной ключ в таком случае соскакивает. Тогда откручивайте рожковым ключом саму направляющую ось взявшись за шлиц. Сделав пол оборота, легко открутить болт. Извлеките колодки. Осмотрите их, как они изношены, проверьте целостность пыльников на суппорте, запомните расположение металлической пластины на поршне, обратите внимание на состояние тормозного диска. Сильно изношенный или изношенный под конус диск замените. Сравните старые колодки с новыми. Определите какая где должна стоять, в какую сторону должны быть расположены сигнализаторы износа. Наждачной бумагой или напильником зачистите места контакта колодок со скобой суппорта и самим суппортом, зачистите торец поршня. Если стоят упорные пластины, снимите их, запомнив расположение и также зачистите поверхности. Установите пластины назад. На выдвинутом поршне отодвиньте пыльник и посмотрите состояние поверхности поршня. Если он с лёгким налётом ржавчины, то его можно достать и очень мелкой наждачкой удалить налёт. Если под пыльником мокро или пыльник порван, то замена всех резинок. Если поршень с раковинами, то его под замену. И здесь предупреждение! Если собрались разбирать тормозной суппорт, то сначала отпустите штуцер прокачки. Если он легко откручивается, вам повезло, зажмите его обратно. Если он заломался, то у вас два выхода, высверливать и вкрутить новый штуцер или заменить полностью суппорт. Проверьте состояние тормозных шлангов. При их замене, будьте готовы поменять тормозные трубки. Так как не каждое соединение трубка-шланг можно без повреждения открутить. Проверяйте трубки, идущие под днищем. При сильной коррозии, замените их. После всех процедур и установки суппорта, прокачайте тормоза. Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или при ремонте тормозной системы.
Читайте также
https://avtomagnatik.blogspot.com.by
https://motomolchan.blogspot.com.by
Для увеличения рычага, возьмите трубу-удлинитель.. Поддомкратьте машину и установите жёсткие упоры (деревянные колодки, регулируемые стойки) под жёсткую часть порога или днища. Открутите колёсные гайки или болты. Снимите колесо. Здесь иногда возникает серьёзная проблема. Колесо жёстко сидит на ступице и вы отчаялись его снять. Для снятия колеса найдите шлицевую отвертку по которой можно бить молотком или нечто подобное. Её конец чаще всего надо немного изогнуть. Вставляете отвертку в стык тормозной диск(барабан)/колёсный диск через окно в колесе и наносите по кругу удары по отвертке. Если колесо настолько прикипело, что не отходит, то вставляете отвертку в стык тормозной диск(барабан)/колёсный диск через отверстие, где прикручивается болт колеса. В случае если стоит шпилька, идём первым способом. После снятия колеса, стыковочные поверхности хорошо зачищаем и смазываем графитной или медной смазкой. Лучше работать, когда полностью вывешена ось, передняя или задняя. Итак, колесо или оба колеса сняты, машина на жёстких упорах. Поверните руль до упора влево или право и достаньте ключ зажигания для фиксации рулевой колонки. Приступайте к снятию суппорта. Важно заметить как расположены фиксирующие скобы, стопора, пластины, колодки. В некоторых суппортах внешняя и внутренняя колодка имеет свой профиль и может по разному фиксироваться. На поршеньках задних суппортов могут встречаться выточки в которые должен попасть выступ на колодке. Вращая поршень, совместите выточку с выступом. На суппорте обычно имеется метка совмещения. Встречается что раньше кто-то установил колодки не с правильным номером, то есть неправильно был подобран номер по каталогу. Может стоять и другой тормозной суппорт, но это всё исключения, которые причиняют неудобства. В последнее время на передних и задних суппортах часто применяют болты под ключ на 13 с малой площадью захвата. Головка или накидной ключ в таком случае соскакивает. Тогда откручивайте рожковым ключом саму направляющую ось взявшись за шлиц. Сделав пол оборота, легко открутить болт. Извлеките колодки. Осмотрите их, как они изношены, проверьте целостность пыльников на суппорте, запомните расположение металлической пластины на поршне, обратите внимание на состояние тормозного диска. Сильно изношенный или изношенный под конус диск замените. Сравните старые колодки с новыми. Определите какая где должна стоять, в какую сторону должны быть расположены сигнализаторы износа. Наждачной бумагой или напильником зачистите места контакта колодок со скобой суппорта и самим суппортом, зачистите торец поршня. Если стоят упорные пластины, снимите их, запомнив расположение и также зачистите поверхности. Установите пластины назад. На выдвинутом поршне отодвиньте пыльник и посмотрите состояние поверхности поршня. Если он с лёгким налётом ржавчины, то его можно достать и очень мелкой наждачкой удалить налёт. Если под пыльником мокро или пыльник порван, то замена всех резинок. Если поршень с раковинами, то его под замену. И здесь предупреждение! Если собрались разбирать тормозной суппорт, то сначала отпустите штуцер прокачки. Если он легко откручивается, вам повезло, зажмите его обратно. Если он заломался, то у вас два выхода, высверливать и вкрутить новый штуцер или заменить полностью суппорт. Проверьте состояние тормозных шлангов. При их замене, будьте готовы поменять тормозные трубки. Так как не каждое соединение трубка-шланг можно без повреждения открутить. Проверяйте трубки, идущие под днищем. При сильной коррозии, замените их. После всех процедур и установки суппорта, прокачайте тормоза. Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или при ремонте тормозной системы.
Видео-пример по замене ремкомплекта
переднего суппорта.
переднего суппорта.
Читайте также
https://avtomagnatik.blogspot.com.by
https://motomolchan.blogspot.com.by
